LITTLE FASHION STORY: Od Imperium Osmańskiego po Erykah Badu - krótka historia ponadczasowego turbanu
To jeden z najbardziej wiekowych elementów garderoby, który jednocześnie wciąż jest na topie. Jak to się stało, że turban – bo o nim mowa – stał się jednym z najbardziej ekstrawaganckich, a jednocześnie stylowych nakryć głowy i przetrwał setki modowych epok? Oto krótka historia wiekowego turbanu!
Turban - oznaka bogactwa i magiczny talizman Mezopotamska rzeźba z 2350 r. p. n. e. – to właśnie na niej odnaleziono najstarszy turban. Jednak nikt do końca nie wie, jaki skrawek świata był ojczyzną turbanu i kiedy dokładnie „się narodził”. Bliski Wschód, Indie, Afryka – to tutaj prawdopodobnie należałoby szukać jego początków. W każdym z tych miejsc turban nie tylko chronił przed palącym słońcem czy wiatrem, ale był również oznaką statusu społecznego, przynależności do konkretnej grupy, a nawet wyznania. Podczas gdy na Bliskim Wschodzie i w Indiach turbany nosili mężczyźni, w Afryce kolorowe chusty zaplatały na głowach kobiety, wierząc że turban chroni je przed złymi duchami i nieczystymi mocami. Turban był więc „magiczną zbroją” czy talizmanem. Photo: Getty Images / Sułtan Sulejman II na obrazie weneckiego malarza ok. 1530 r. Oznaka honoru, wiary i odwagi, siły i dobrobytu, mądrości i nadprzyrodzonych mocy – to wszystko kryło się w jednym elemencie garderoby, który przez wieki kojarzony był głównie z egzotyką mało znanych w Europie miejsc, do których docierali tylko nieliczni, i najbardziej wytrwali podróżnicy. Choć wielki trend na noszenie turbanów miał opanować Europę dopiero na początku XX wieku, w historii tego kontynentu były momenty, w których turban grywał istotną modową rolę. Wystarczy wspomnieć tu chociażby o Niderlandach, a dokładniej o „Portrecie mężczyzny w czerwonym turbanie” Jana van Eycka z wieku XV czy słynnej „Dziewczynie z perłą” Jana Vermeera van Delft z 1664 roku, nazywanej „holenderską Mona Lisą”. Były to jednak przebłyski wielkiej mody na turbany, która miała dopiero nadejść. ZOBACZ TEŻ: LITTLE FASHION STORY: Suknia ślubna Grace Kelly - jak powstała najsłynniejsza kreacja ślubna XX wieku? Jeśli miałybyśmy stworzyć ranking najbardziej spektakularnych ślubów XX wieku, pewnością ślub Grace Kelly z księciem Monako Rainierem III byłby na samym szczycie listy! Niezapomniana była nie tylko cała ceremonia zaślubin, ale być może przede wszystkim suknia ślubna Grace Kelly, która nie tylko przeszła do historii, ale stała się inspiracją dla tysięcy kobiet na całym świecie, które – planując własną suknię ślubną – wzorowały się na tej, którą wybrała przyszła księżna Monako. Co ciekawe, jedną z wielkich fanek sukni ślubnej Grace Kelly była sama Kate Middleton, która na ślub z księciem Williamem wybrała kreację inspirowaną suknią ślubną Grace Kelly. Poznajcie jej historię! To z pewnością jedna z najbardziej znanych sukni ślubnych XX wieku, która przeszła nie tylko do historii mody, ale stała się również inspiracją dla tysięcy kobiet marzących o własnej wersji „księżniczkowej sukni ślubnej”. Mowa oczywiście o sukni ślubnej Grace Kelly – amerykańskiej gwiazdy filmowej, która u szczytu swojej kariery postanowiła rzucić Hollywood dla księcia Monako Rainiera III. Turbany i moda na orient oraz wielki Paul Poiret Przenieśmy się więc w czasie i przestrzeni. Jest rok 1910. Paryż. Słynny projektant mody wielbiony przez śmietankę towarzyską Paul Poiret, tworzy w swoim atelier przy Rue Auber pierwszą kolekcję inspirowaną orientem. Już od kilku lat szokował paryską klientelę swoimi odważnymi pomysłami, rezygnując ze skomplikowanych wykrojów, proponując proste i zwiewne ubrania, a na dodatek noszone bez halek i gorsetów! To wszystko dla spiętych pod samą szyję paryskich dam było modowym skokiem na głęboką wodę. Z jednej strony Paul Poiret jawił się im jako wybawca, który wreszcie uwolni ich umęczone ciała od gorsetowych tortur, z drugiej – był prekursorem, geniuszem i szaleńcem, który na ich oczach burzył dotychczasowy porządek świata, a dokładniej krawiectwa. Ostatecznie jednak w paryskich damach wygrywała ciekawość i ogromna potrzeba zmiany, dlatego coraz częściej i coraz tłumniej zaglądały do atelier Paula Poireta, z niecierpliwością oczekując jego modowych rewolucji! Właśnie nadchodziła kolejna – kolekcja, która była jak podróż na nieznany ląd, odważna i ekstrawagancka, hipnotyzująca niczym taniec brzucha, kolekcja inspirowana orientem, dzięki której Paul Poiret raz na zawsze został „sułtanem mody”! Photo: Getty Images / Żona i muza Paula Poireta w turbanie ok. 1920 r. Maksymalnie zwężane na dole spódnice, spodnie – haremki, jedwabne tuniki i kaftany oraz kimona – to kolejne projekty Paula Poireta, które podbiły serca paryskich dam. Ubraniom towarzyszyły turbany, które dzięki francuskiemu projektantowi stały się jednym z najpopularniejszych nakryć głowy w pierwszej połowie XX wieku. Wykroje na kimono, które idealnie łączy się egzotycznymi turbanami: Co ciekawe, bezpośrednią inspiracją kolekcji nie była ówczesna moda orientu. Jak twierdzą źródła historyczne, Paul Poiret na początku stulecia odwiedził Victoria and Albert Museum, gdzie zachwycił się kolekcją zabytkowych turbanów. Te w czasach regencji były oznaką bogactwa i zdobiły głowy najmożniejszych i najmodniejszych kobiet epoki. Kojarzycie ekranizację książki „Duma i uprzedzenie”? Właśnie tam możemy podziwiać turbany noszone za czasów regencji. Photo: "Duma i uprzedzenie" - kadr z filmu Paul Poiret nie tylko wzorował się na bogato zdobionych turbanach sprzed dekad, ale je udoskonalił i unowocześnił, by były lżejsze i praktyczniejsze, nie tracąc jednocześnie nic ze swojej spektakularności. Gdy paryskie damy ujrzały turbany Paula Poireta, szybko stały się ich fankami! Idealnie dopasowane, zdobione klejnotami i piórami, tworzone z najlepszych tkanin były prawdziwą ozdobą każdej modnej głowy. Noszone zarówno na wielkich balach, koktajlowych spotkaniach z przyjaciółkami, na plaży czy podczas jazdy automobilem były nie stylowym dodatkiem, ale też bardzo praktycznym rozwiązaniem, chroniącym włosy przed wiatrem, słońcem czy deszczem. Początkowo paryska bohema nazywała to nakrycie głowy DULBAND, bo właśnie tak nazywano je na Bliskim Wschodzie, jednak z czasem zmieniło ono nazwę na TURBAN i właśnie w takiej nazwie funkcjonuje do dziś. ZOBACZ TEŻ: LITTLE FASHION STORY: 7 lekcji stylu z filmu "Utalentowany Pan Ripley", dzięki którym będziesz wyglądać jak milion dolarów! „Utalentowany Pan Ripley” to film, o którym można byłoby opowiadać godzinami! Psychologiczny thriller wciąga bez reszty, snując swoją przerażającą opowieść o obsesji, dolce vita i zbrodni, która niczym domino pociąga za sobą kolejne zbrodnie. W tym filmie wszystko jest doskonałe – począwszy od scenariusza, poprzez wspaniałą grę aktorską, aż po kostiumy, które odgrywają tu własną, wyjątkową rolę. I właśnie o kostiumach z filmu „Utalentowany Pan Ripley” dzisiaj słów kilka. Poznaj 7 lekcji stylu, dzięki którym Twoja garderoba nabierze charakteru i elegancji rodem z szafy przebojowego Dickiego (Jude Law), eterycznej Marge (Gwyneth Paltrow) czy sprytnego i jednocześnie mrocznego Toma Ripleya (Matt Damon). Niech Twoja szafa stanie się kwintesencją burżuazji „oblanej” blichtrem i beztroską słonecznej Italii! Josephine Baker - wszystko co musisz wiedzieć o pierwszej czarnoskórej kobiecie pochowanej w Panteonie Francuska tancerka, aktorka, piosenkarka i agentka wywiadu afroamerykańskiego pochodzenia. Światową sławę przyniosły jej występy w niemal wszystkich krajach Europy, również w Polsce. Oto wszystko co musisz wiedzieć o pierwszej czarnoskórej kobiecie pochowanej w Panteonie. Hollywood - fabryka światowych trendów! Jak to się stało, że turbany noszone przez najmodniejsze kobiety Paryża stały się międzynarodowym hitem? Oczywiście pomogło im w tym kino! Hollywood, które przez dekady, w sumie po dziś dzień, jest jedną wielką fabryką wszelakich trendów, rozpoczęło promowanie turbanów już po I wojnie światowej. Gloria Swanson, Marlena Dietrich czy Greta Garbo – to tylko kilka z wielu hollywoodzkich piękności, które na przestrzeni dekad promowały turbany. Photo: Getty Images / Greta Garbo - 1937 oraz Hedy Lamarr - 1939 Lata 50. i 60. XX wieku to nieustająca moda na turbany, tym razem promowane głównie przez dom mody Christiana Diora i jego "New Look". Właśnie te projekty chętnie nosiła Marlena Dietrich. Modzie na „turbanozę” poddała się również Irene Lentz Gibbons – projektantka kostiumów do filmu „Listonosz zawsze dzwoni dwa razy”, która postanowiła nałożyć na głowę filmowej femme fatale Lany Turner śnieżnobiały minimalistyczny turban. Tak oto biały turban dzięki kinowej superprodukcji nabrał nowej symboliki – stał się oznaką kobiecej przebiegłości, drapieżności i siły, a także tajemnicy i niebezpieczeństwa. Photo: Kadr z filmu "Listonosz zawsze dzwoni dwa razy" Wielką fanką turbanów była także Sophia Loren, podobnie jak świeżo koronowana Elżbieta II, która w swojej kolekcji miała wiele modnych turbanów, zanim ostatecznie zamieniła je na toczki, a następnie kapelusze. Photo: Getty Images / Joan Collins - 1974 PRZECZYTAJ TEŻ: LITTLE FASHION STORY: KRATKA VICHY - od romantycznej bielizny przez zbuntowanych modsów aż po wybieg Diora W Polsce często mówią na nią obraźliwie cerata, bo kojarzy się z deseniem na wiejskich stołach. Mi jednak bardziej przywodzi na myśl pełne słońca i wspaniałych smaków restauracje Sycylii ewentualnie inspirującą po dziś dzień garderobę legendarnej Brigitte Bardot. Poznajcie historię najsłynniejszej na świecie kratki – kratki vichy lub gingham i zaanektujcie ją do własnej szafy, bo obrusowa kratka to hit kilku ostatnich sezonów, nie tylko latem! Tych 9 zdjęć dowodzi, że księżna Diana była prawdziwą influencerką. Jej ulubiony trend jest hitem ostatnich sezonów! Jej styl pasował do jej temperamentu i był zmienny jak emocje wokół niej. Księżna Diana w zależności od sytuacji i wydarzeń w swoim życiu, nosiła się jak zawodowa łamaczka serc lub jak nobliwa księżna. Jeden element zdradzał prawdziwą Dianę - kołnierzyk, który idealnie pasował do jej słynnego, nieśmiałego spojrzenia. Dziś to hit ostatnich sezonów. Gdzie znajdziesz kołnierze w stylu Lady Diany? Zainspiruj się jej stylem! "Pretty Woman", czyli jak czerwona suknia zamieniła filmową prostytutkę w księżniczkę z bajki? Jak zamienić prostytutkę w lakierowanych kozakach i mini w królową szyku i elegancji? Dać jej czerwoną suknię! Gdyby bajka o Kopciuszku rozgrywała się pod koniec XX wieku, z pewnością bracia Grimm postawiliby właśnie na czerwoną sukienkę, bo „Pretty Woman” to nic innego, jak współczesna wersja „Kopciuszka” z tą różnicą, że dzisiejszy książę nie obcina pięt potencjalnym kandydatkom na żonę, a zamiast matki chrzestnej w historii pojawia się… projektantka kostiumów Marilyn Vance. Poznajcie historię legendarnej czerwonej sukni Julii Robert z filmu „Pretty Woman” Halston, disco i turbany Jednak największym modowym hitem turbany były w latach 70.! Nosiły je wówczas największe gwiazdy tamtej dekady – począwszy od Elizabeth Taylor, poprzez Joan Collins, a na Donnie Summer królowej disco kończąc. Ta pierwsza wspomniana gwiazda nosiła m.in. kolorowe i ekstrawaganckie turbany zaprojektowane przez legendarnego Roya Halstona, o którym ostatnio mogliście obejrzeć serial na Netflixie. Wielką zwolenniczką turbanów była też Bianca Jagger – żona legendarnego Rolling Stonesa, która modę na turbany promowała m.in. w kultowym i obrazoburczym nowojorskim Studiu 54. Photo: Getty Images / Bianca Jagger - 1974 Elżbieta II, księżna Diana i Carrie Bradshaw Jeszcze w latach 80. turbany królowały w świecie mody, m.in. za sprawą wspomnianej Elżbiety II czy nawet jej synowej księżnej Diany, która turban nosiła pod kapeluszem (świetny patent!). Photo: Getty Images / Elżbieta II w 1975 / księżna Diana w 1989 Jednak ostatnia dekada XX wieku i pierwsza wieku XXI to czas, gdy turbany przestają być na topie. Choć nosiła je m.in. Erykah Badu, Kate Moss, Beyonce czy Lady Gaga nie udało się wskrzesić wielkiej mody na turbany. Nie pomógł nawet kinowy przebój „Seks w wielkim mieście 2”, w którym wielka serialowa trendsetterka Carrie Bradshaw ma na głowie wzorzysty turban. Photo: Kadr z filmu "Seks w wielkim mieście 2" ZOBACZ TAKŻE: Emily in Paris - 5 inspirujących stylizacji, które wypatrzyłyśmy dla Ciebie w nowym serialu Netflixa Widziałaś nowy serial Netflixa? "Emily w Paryżu" to współczesna wersja "Seksu w Wielkim Mieście" z dziewczęcą i energiczną Lily Collins, pełną ujęć z romantycznego Paryża i genialnych stylizacji. Marynarka i szorty w kratkę vichy, paryski berecik i płaszcz w kolorze, który rozweseli nawet najbardziej pochmurny dzień jesieni! Zobacz stylizacje serialowej Emily, na widok których mocniej zabiło nam serce! Sukienka na zimę: najmodniejsze modele sukienek, które idealnie pasują do swetrów i kozaków na zimę Sukienki w kwiaty, sukienki midi, sukienki welurowe i dzianinowe - wybrałyśmy dla was najmodniejsze wzory i materiały sukienek na zimę. Podpowiadamy, z czym najlepiej łączyć sukienkę na zimę, żeby wyglądać stylowo, a przy okazji nie zmarznąć. Mamy na to pewne sposoby! Modny dodatek na bad hair day W ostatnich latach turban nieśmiało przebija się przez topowe trendy, m.in. za sprawą domu mody Gucci, w którym niezastąpiony Alessandro Michele od lat inspiruje się modą vintage. Missioni, Etro, Dolce&Gabbana, Saint Laurent i Moschino poszły w jego ślady. Ostatnie kolekcje domu mody Dior również powracają do tego jakże klasycznego tematu. Jednak mam wrażenie, że nie możemy mówić jeszcze o wielkim powrocie turbanów, a szkoda, bo turban to nie tylko wspaniały sposób na podkreślenie i podkręcenie każdej stylizacji, ale niezawodny sposób na pogodowe kaprysy czy tzw. bad hair day. Doskonale sprawdzają się zarówno w upalne dni lata, jak i w czasie mroźnej zimy, zastępując czapkę czy kapelusz. Polecam, znam z autopsji! Photo: Getty Images / od lewej: Dolce&Gabbana SS 2021 / Dior SS 2021 / Elie Saab SS 2020 / Dior SS 2021 / Daks Fall 2018 Jak nosić turban? Jak nosić turban? Z pewnością pasuje do wszelakich stylizacji boho czy hippie, a także do zestawów w stylu vintage. Wówczas najlepiej łącz go – niczym „Dziewczyna z perłą” z ozdobnymi kolczykami. Turbany mniej wzorzyste i uszyte ze szlachetnych tkanin, takich jak aksamit, jedwab czy satyna, doskonale sprawdzą się w wieczornych zestawach, a te bardziej wzorzyste pasować będą do zwiewnych sukienek czy romantycznych bluzek czy sportowych bluz. Photo: Getty Images Naturalnym połączeniem w stylu Paula Poireta będzie turban i spodnie haremki, które ostatnio wracają do łask! Wykroje na spodnie haremki, które idealnie pasują do turbanów! Jednak turban to również doskonały dodatek do prostych i nowoczesnych zestawów. Wspaniale wyglądać będzie w połączeniu z minimalistycznym garniturem oversize czy dzianinową sukienką typu bodycon. ZAJRZYJ TEŻ TUTAJ: 7 ponadczasowych dodatków, w które warto inwestować niezależnie od trendów i sezonu. Nigdy nie wyjdą z mody! Jaka torebkę wybrać, by służyła nam przez lata? Jakie dodatki wybierać, by tworzyły idealnie uzupełnienie kapsułowej, ponadczasowej garderoby? W jakie akcesoria warto inwestować, niezależnie od trendów i sezonu? Oto nasza lista 7 ponadczasowych dodatków, które nigdy nie wychodzą z mody!
Zdziwicie się, jakie trendy w makijażu na czas pandemii przedstawił makijażysta Diora
Delikatnie podkreślone oko, uwydatnione kości policzkowe i czerwona szminka – w takim wydaniu każda z nas czuje się wyjątkowo. I choć wiele kobiet stawia w ostatnim czasie na naturalność, a full makeup coraz rzadziej chodzi po ulicach, makijażysta Diora zauważa, że makijaż nie jest tylko kwestią wyglądu. Makijaż to stan, w którym się znajdujemy.
Makijaż – sposób na wyrażenie siebie Wszystkie kochamy dobrze wyglądać. Jeszcze parę lat temu kobiety na całym świecie codziennie spędzały godziny przed lustrem na stworzenie makijażu w wersji „full”. Cienie, kreski, szminki, róże i bronzery – to było na porządku dziennym. Dziś decydujemy się na naturalny look. Coraz częściej nasze makijaże prezentują typ „makeup – no makeup”, stosując delikatne kosmetyki kolorowe. Jednak okazuje się, że całkowita rezygnacja z kolorystycznych rytuałów nie jest do końca dobrym rozwiązaniem. Dlaczego? Peter Philips zauważa fakty, które do tej pory trzymałyśmy tylko w głębokiej podświadomości. Peter Philips, dyrektor artystyczny marki Dior, w wywiadzie dla „Vogue” opowiada fanom o swojej własnej wizji makijażu na przyszłość. Według niego najbliższe miesiące mogą przejść pod hasłem „no make-up”. Wszechobecne maseczki przeciwcovidowe zniechęcają wiele kobiet do nakładania na twarz kosmetyków kolorowych. Mimo to, jak się okazuje, wśród najpopularniejszych kosmetyków marki wciąż królują szminki. Paradoks? Zobacz też: TRENDY W MAKIJAŻU NA WIOSNĘ 2021 - co warto wypróbować już teraz? Czas na zmianę! Zwolnij i zadbaj o swoją skórę. 6 sekretów urody pięknych Koreanek Trendy w makijażu na 2021 - jaką wizję przyszłości przedstawia makijażysta Diora? Peter zaznacza, że maseczki to nie powód dla zaniedbywania pewności siebie, której zwykle dodaje nam makijaż. Dzięki kosmetykom możemy wyrazić to, jakie jesteśmy i co tak naprawdę nam w duszy gra. Czy jest konieczny? Pewnie nie, ale bez wątpienia - nigdy nie zaszkodzi. Jakiś czas temu w rozmowie z magazynem „Elle”, Peter Phillips przyznał, że makijaż może być przeszkodą w wydobywaniu kobiecego piękna. Przesyt nigdy nie jest dobry, a delikatne kosmetyki mogą być pomocne w podkreśleniu naszych atutów. Jak według niego zmieni się podejście do makijażu w najbliższym czasie? Zobacz też: Jak naturalnie wydłużyć rzęsy? Znamy najlepsze domowe sposoby na długie i gęste rzęsy Zgadzacie się z wizją przyszłości Petera? Makijaż może mówić o naszej osobowości, ale czy jest koniecznym elementem naszej codzienności? Warto się nad tym zastanowić. Zobacz też: Trinny Woodall z duetu "Trinny i Susannah" zdradza swoje sposoby na młody wygląd. Wszystkie są bezpłatne!
Czerwone lakiery do paznokci - TOP 10 na święta!
Klasyczna czerwień albo zmysłowa malina - jaki kolor wybierzesz na świąteczny manicure? Polecamy nasze ulubione lakiery do paznokci w odcieniach, które nigdy nie wychodzą z mody.
Czerwone lakiery do paznokci Uwielbiamy czerwone paznokcie i to nie tylko dlatego, że są mega seksowne i kobiece, ale i dlatego, że pasują niemal do każdej stylizacji. A Boże Narodzenie i sylwester to czas, kiedy czerwone lakiery do paznokci wyglądają szczególnie dobrze, bo kojarzą się ze świąteczną magią, prezentami i choinką. Jaki czerwony lakier do paznokci wybrać? Mamy swoje typy, które różnią się marką oraz... odcieniem! Bo modne paznokcie to oprócz klasycznej czerwieni także burgund, malina i czerwone wino. Sprawdźcie najlepsze czerwone lakiery do paznokci.
10 jesiennych pomadek, które już są HITAMI w sieci!
Te szminki trzeba wypróbować w nadchodzącym sezonie!
Modne szminki na jesień 2017 Jak malować usta w sezonie jesień-zima 2017/2018? Zobacz najlepsze nowości wśród pomadek - szminki, które cieszą się świetną opinią, są chętnie kupowane przez internautki i do tego mają najmodniejsze kolory! BOTKI NA JESIEŃ - ZOBACZ NASZE TYPY!
Kolejna piękna kampania Dior. W roli głównej aktorka Marion Cotillard. Naszym zdaniem super!
Słynną torebkę Lady Dior kolejny raz promuje swoją twarzą piękna Marion Cotillard. Naszym zdaniem strzał w 10. Jeszcze bardziej od sesji podoba nam się sam film promocyjny, koniecznie zobaczcie. SPRAWDŹ KOLEKCJE NA 2016 View oEmbed on the source website
Aleksandra Kwaśniewska - wszystko co lubię
„Oglądam kultowe filmy. W literaturze stawiam na klasykę, a w modzie inwestuję w rzeczy, o których wiem, że sprawdzą się dłużej niż przez jeden sezon” – mówi o swoich wyborach dziennikarka.
W pierwszym wywiadzie od czasu antysemickiego skandalu wyznał, że jest gotowy wrócić do projektowania. ale czy świat mody przyjmie go z otwartymi ramionami?
Dnia, który na zawsze zmienił jego życie, nawet nie pamięta. – Przyjaciele przychodzili do mojego domu i mówili, że zrobiłem coś potwornego. A ja chodziłem w kółko po pokoju i nie wiedziałem nawet, co się stało. Mój asystent powiedział mi o nagraniu. Gdy je zobaczyłem, zwymiotowałem. Byłem sparaliżowany ze strachu – John Galliano wspomina w wywiadzie dla „Vanity Fair”. Pierwszym od czasu skandalu i pierwszym w życiu, którego jak wyznał, udzielił na trzeźwo. Przypomnijmy w skrócie: w La Perle, barze w paryskiej dzielnicy Marais, ktoś nagrał telefonem komórkowym pijanego projektanta obrażającego kobietę o żydowskich korzeniach. Na filmie widać, jak mówi: „Kocham Hitlera. Ludzie tacy jak wy powinni być dziś martwi. Wasze matki i przodkowie, wszyscy byliby, k..., zagazowani i martwi. Brudne żydowskie gęby. Powinniście nie żyć!”. Nagranie wyciekło do mediów i zaszokowało miliony ludzi na świecie. Tym bardziej że słowa te padły z ust człowieka, który w swoich kolekcjach wielokrotnie nawiązywał do tolerancji i szacunku dla ludzi bez względu na ich odmienność – właśnie do tego, czym gardzili naziści. I to u niego na wybiegu pojawiały się modelki o różnych figurach, wzroście, wieku i pochodzeniu etnicznym, a także przedstawiciele środowisk homoseksualnych i transseksualnych. Trzy dni po wybuchu skandalu koncern Louis Vuitton Moët Hennessy, do którego należy dom mody Christian Dior Couture oraz marka John Galliano, zwolnił projektanta z posady wartej 5 mln dolarów rocznie. – LVMH nie mógł postąpić inaczej. W cywilizowanej firmie nie ma miejsca na antysemityzm. Galliano, bez względu na to, jak jest genialny, musiał odejść – podsumował magazyn „Vanity Fair”. Proces trwał jeden dzień. Paryski sąd uznał Johna za winnego „publicznej zniewagi ze względu na pochodzenie, przynależność religijną, pochodzenie rasowe lub etniczne”. W werdykcie napisano, że jego zachowanie jest bardziej „skomplikowane” niż „typowego” rasisty. John zapłacił grzywnę (6 tys. euro) i uniknął więzienia. Ale najgorsze było dopiero przed nim... Część przyjaciół odwróciła się od niego, gdy tylko został wyrzucony z Diora. Ci, którzy zostali, zwarli szyki, by mu pomóc. Naomi Campbell, która przez 20 lat chodziła w jego pokazach i też stoczyła walkę z nałogiem, załatwiła mu miejsce na odwyku w Arizonie. Jeremy Healy, twórca muzyki do jego pokazów, i dziennikarka Camilla Morton w tajemnicy, w nocy wywieźli go z paryskiego mieszkania (położonego zresztą dwa kroki od baru La Perle). 24 godziny później John Galliano był już w Arizonie na obserwacji medycznej. Na odwyku musiał oddać wszystko, co ze sobą zabrał. Także jedyną książkę – „Life”, biograﬁę Keitha Richardsa, uzależnionego od narkotyków gitarzysty The Rolling Stones. Po kilku dniach pozwolono mu na jedną dwuminutową rozmowę telefoniczną. Zadzwonił do Paryża, do Billa Gayttena, który przejął po nim kierowanie markami John Galliano i Dior. To było tuż przed pokazem Diora. John wspomina w „Vanity Fair”, że na odwyku ciągle myślał o niedokończonej kolekcji i chciał przekazać przez Gayttena wskazówki dla modelek. Rozmowa nie była miła. – Zdajesz sobie sprawę, co ty, do cholery, zrobiłeś? – zapytał go Gaytten. – Odpowiedziałem: „W pewnym sensie”. Ale tak naprawdę ciągle nie zdawałem sobie z tego sprawy. To były ostatnie słowa, jakie ze sobą zamieniliśmy, a znam Billa od 30 lat. Nawet teraz codziennie dowiaduję się, jak wielu ludzi skrzywdziłem – wyznał projektant w wywiadzie dla „Vanity Fair”. W pierwszy weekend, kiedy mógł przyjmować na odwyku gości, przyjechała do niego tylko Linda Evangelista. – Nie chciałam, żeby był w taki dzień sam – powiedziała top modelka. Kłopoty w raju To, że projektant ma problemy z używkami, już od dawna było tajemnicą poliszynela. – Nigdy nie piłem, żeby być bardziej twórczym. Na początku alkohol był odskocznią od Diora. Później sposobem na wyluzowanie się po pokazie. Ale im więcej było kolekcji (w ostatnim roku pracy dla LVMH stworzył ich 32! – przyp. aut.), tym częściej musiałem się resetować. W końcu stałem się niewolnikiem butelki. Potem pojawiły się leki, bo przez alkohol nie mogłem spać. Później brałem jeszcze inne leki, bo ręce ciągle mi się trzęsły, a musiałem robić przymiarki. W domu sięgałem po to, co było najbliżej. Wódka, wódka z tonikiem. Albo wino, z nadzieją, że pomoże mi zasnąć. Nawet przez sekundę nie przeszło mi przez myśl, że jestem alkoholikiem. Myślałem, że wszystko kontroluję. Żyłem w bańce mydlanej. Na backstage’u zajmowało się mną pięć osób. Jedna podawała mi papierosa, inna zapalniczkę. Nie potraﬁłem nawet korzystać z bankomatu! Nie myłem się. Chodziłem wściekły przez pięć dni. Brałem kolejną garść tabletek. Nie spałem przez kolejnych pięć dni. Potem rzucałem się w wir ćwiczeń na siłowni. Dbałem o dietę. Kupowałem książki o samouzdrawianiu. Ale po chwili wracałem do picia – wspomina w „Vanity Fair”. Jeremy Healy zdradza, że problemy Johna z używkami zaczęły się w Central Saint Martins, londyńskiej szkole mody. – Gdy 20 lat temu pijany John wchodził na stół w restauracji i śpiewał, wszyscy byli zachwyceni. Ale gdy w ostatnich latach nie trzeźwiał przez dwa dni, to już nie było zabawne – mówi Healy. Przyjaciele Johna zastanawiali się, czy nie interweniować u szefów Diora, ale ostatecznie nikt nie chciał go zdradzić. W końcu przełożeni zainterweniowali sami. „Vanity Fair” opisuje spotkanie Galliano z Bernardem Arnault (prezesem LVMH) i Sidneyem Toledano (szefem Diora). Kiedy Arnault ostrzegł Johna, że jeśli nie zrobi czegoś ze swoim problemem, to umrze, ten ostentacyjnie rozdarł koszulę, pokazał umięśniony od ćwiczeń na siłowni tors i wykrzyczał: „Czy tak wygląda ciało alkoholika?!”. Wkrótce potem poszedł do baru La Perle i reszta jest już historią. Dziś, dwa i pół roku po tamtym incydencie, John mówi, że sam chciałby się dowiedzieć, skąd się wzięła u niego ta nienawiść do Żydów. Wiadomo, że tuż przed skandalem pracował nad męską kolekcją inspirowaną „Skrzypkiem na dachu” i osobą legendarnego tancerza Rudolfa Nuriejewa, prywatnie zagorzałego antysemity. – Żydzi, Rosjanie, przełom wieku, duże płaszcze, futrzane czapki... Wszystko to zmiksowane ze stylem Nuriejewa z lat 70. – opowiada Jeremy Healy w „Vanity Fair”. John mówi, że miał świadomość tego, że tancerz, który go inspiruje, nienawidził Żydów. Może właśnie o tym myślał, gdy powiedział to, co powiedział? A może sam skrycie nienawidził Żydów i ujawniło się to pod wpływem alkoholu i leków? Psychologowie mówią, że mieszanka alkoholu i leków psychotropowych, które regularnie zażywał Galliano, może wywoływać stany podobne do choroby psychicznej. Bodźcem do wypowiedzenia antysemickich słów mogło być cokolwiek, np. grupa Żydów siedząca w restauracji lub obejrzenie czegoś w telewizji. A Galliano równie dobrze może nienawidzić Żydów jak ich kochać. On sam w wywiadzie z dziennikarzem Charliem Rose’em (całą, godzinną rozmowę możesz obejrzeć na charlierose.com) wyznał, że z tamtego wieczoru nie pamięta niczego. Ani tego, co mówił, ani nawet tego, że był w tym barze. Nie miał też świadomości, że jest nagrywany. – Na odwyku dowiedziałem się od lekarzy, że stan, w którym byłem, nazywany jest amnezją alkoholową i uwalnia paranoje i frustracje z dzieciństwa. To z kolei może uruchamiać mechanizmy obronne – tłumaczył. Całe życie w kłamstwie Cofnijmy się więc w czasie. Juan Carlos Antonio Galliano Guillén urodził się w Gibraltarze. Gdy miał 6 lat, jego ojciec policjant zadecydował, że wyemigrują do Londynu za lepszym życiem. Przenieśliśmy się ze słonecznego kraju z błękitnym niebem, ﬂamenco i cudownymi zapachami biednych, szarych przedmieść, zwanych BatterCsea, pełnych emigrantów z Indii, Jamajki, Grecji. Czułem się tam jak obcy. Zabawne... Gdy TO się stało, pomyślałem: „Nie mogę być rasistą! Dorastałem w Londynie! W kulturowym tyglu!”. W jego dzieciństwie przewijają się dwa wątki: prześladowanie w szkole i ojciec, który posłuszeństwo egzekwował pasem. – Jeździłem wcześniejszym pociągiem, żeby nie zostać pobitym przez kolegów. Ukrywałem siniaki i ślady po nożu, którym mnie atakowali. W domu nie wspominałem słowem o tym, co się stało, bo dostałbym drugie lanie. Od ojca. Za swoją inność też dostawałem od niego pasem. Nigdy nie byłem szczery. Ojciec zmarł, a ja nie powiedziałem mu, że jestem gejem. Udawałem, że nim nie jestem, żeby uniknąć bicia. Uciekałem w świat fantazji, bo tylko tam czułem się bezpiecznie – opowiada i dodaje, że jak wielu żyjących z poczuciem winy i wstydu homoseksualistów nauczył się funkcjonować dzięki tajemnicom i kłamstwom, co później wykorzystywał, będąc uzależnionym. Dopiero w Saint Martins poczuł, że może być sobą. – Spotkałem tam ludzi takich jak ja: kreatywne, kolorowe ptaki – mówi. Tam też poznał Johna Fletta, studenta żydowskiego pochodzenia. Flett zmarł na tajemniczy atak serca w wieku dwudziestu paru lat. Gdy Galliano opowiada o nim, robi to w najczulszy i najsmutniejszy zarazem sposób. Tak jak wspomina się wielkie utracone uczucie. – Był miłością mojego życia – wyznaje projektant. W krainie Diora W międzyczasie otworzył pracownię w Paryżu, a jego ekscentryczne kolekcje zaczęły przyciągać francuskie arystokratki, które do tej pory wydawały swoje fortuny na rzeczy haute couture. To z kolei zwróciło uwagę LVMH. – Myślę, że byli pod wrażeniem, że takie niesamowite kobiety przyjeżdżają do mojego studia w Bastylii i kupują moje suknie. Tak dostałem pracę w Givenchy – wspomina. Zabawił tam tylko 15 miesięcy. W pewien piątek wezwał go Bernard Arnault: – Zaczął mówić o domu mody Dior i nagle zadał mi TO pytanie: czy chciałbym? Mało nie spadłem z krzesła! – opowiada w „Vanity Fair”. John dostał nieograniczony dostęp do imponujących archiwów Christiana Diora. W paryskim atelier całkowicie poświęcił się odkodowywaniu DNA marki i interpretowaniu go na nowo. Tak jak ze spuścizną wielkiej Coco Chanel od lat robi Karl Lagerfeld. Dziś jest przekonany, że jego błąd polegał na tym, że nie potrafił powiedzieć „nie”. – Wtedy uważałem, że to świadczyłoby o mojej słabości. Im więcej odnosiiłem sukcesów, tym chętniej na wszystko się zgadzałem. Gdy Alexander McQueen popełnił samobójstwo, pomyślałem, że go rozumiem. Tę samotność. Ten ból. Ustawialiśmy sobie poprzeczkę niewiarygodnie wyoko, nie mając tego świadomości. Ludzie mówili: Wow! Świetna kolekcja, ale jak ją teraz przebijesz?”, a ja odpowiadałem: „Spokojnie, dam radę”. Jest pewien, że gdyby dalej funkcjonował tak jak wtedy, gdy pracował dla Diora, skończyłby w domu wariatów albo... w trumnie. Bez wątpienia żałuje tego, co zrobił, ale nie żałuje ostatnich dwóch lat. – Wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale dzięki temu na nowo odkryłem w sobie tego małego chłopca, który miał głód tworzenia. Głód tworzenia, który w ostatnich latach zatraciłem. Przede wszystkim jednak żyję. To jest najważniejsze – wyznał. Na razie koncentruje się na tym, by każdego dnia być trzeźwym. Czyta książki o Holokauście, spotyka się z rabinami i uczestniczy w żydowskich nabożeństwach. – Kiedyś zachowywałem się, jakbym był Bogiem. Teraz wiem, że nim nie jestem – mówi. Przyznaje, że „byłoby cudownie” znów pracować dla dużego domu mody. Na razie pomógł Oscarowi de la Rencie przy kolekcji na jesień-zimę 2012/2013 i zaprojektował suknię ślubną dla Kate Moss. – To był mój twórczy odwyk – wyznał. Wspierają go też Anna Wintour, Franca Sozzani i Diane von Furstenberg, która szefuje największemu lobby modowemu w Stanach Council of Fashion Designers of America. – Jako córka człowieka, który był w obozie zagłady, powinnam być urażona tym, co powiedział. Ale wiem, jakim jest człowiekiem. Przedstawianie go jako antysemity to kłamstwo – mówi Diane. Ale nie wszyscy dają mu drugą szansę. Wiele luksusowych domów handlowych pod presją klientów wycofało kolekcje jego marki (choć już nie on je tworzy). Studenci uczelni modowej w Tel Awiwie i nowojorskiej Parsons School for Design zbojkotowali warsztaty z nim. On sam marzy, żeby uczyć projektowania. – Może kiedyś się uda – zwierzył się „Vanity Fair”. Sidney Toledano i Bernard Arnault wciąż nie odbierają od niego telefonów. – Myślę, że jest na to za wcześnie – mówi Galliano. Czeka go trudna rozmowa z Natalie Portman, która była twarzą Diora i poczuła się dotknięta jego słowami, ponieważ jest Żydówką. – Tylko siebie mogę winić za to, co się stało. Zraniłem wiele osób i teraz muszę do nich dotrzeć, żeby powiedzieć: „przepraszam”. Nie mogę prosić o wybaczenie. Ono musi być mi dane, jeśli ludzie uznają, że na nie zasłużyłem. Staram się być lepszym człowiekiem. Chcę tworzyć. I mam nadzieję, że dostanę drugą szansę – mówi. Galliano potrzebuje świata mody. Ale czy świat mody potrzebuje Galliano? Anna Wintour mówi, że tak, bo tylko on potrafi z niczego wyczarować magię. A przecież wszyscy jej w życiu potrzebujemy...
Kolekcja Billa Gaytena dla Dior - Dama noir
Lata 40., New Look Christiana Diora, wizerunek Rity Hayworth w „Gildzie”, talia osy, płaszcze z secesyjnymi nadrukami. Tak Bill Gaytten pożegnał się z posadą dyrektora kreatywnego domu mody Dior.
Wielki przegrany Z Galliano pracował przez 23 lata. Był jego prawą ręką i szefem biura projektowego Diora. Zawsze stał w cieniu. Do swoich 51. urodzin, gdy zastąpił Johna Galliano. Ironia losu sprawiła, że z Diora musiał odejść po stworzeniu swojej najlepszej kolekcji. Ale nie żegnamy się z Gayttenem. Projektant wciąż stoi na czele domu mody John Galliano, dla którego tworzy męskie i damskie kolekcje. Gdy w marcu pokazywał kolekcję na jesień/zimę 2012, jeszcze nie wiedział, jaką niespodziankę za parę tygodni zgotują mu szefowie marki. I oto 9 kwietnia ogłoszono następcę Johna Galliano u Diora. Padło na Rafa Simonsa, który miesiąc wcześniej rozstał się ze stanowiskiem projektanta u Jil Sander. Świat mody oszalał, ale dla Gayttena był to cios w serce. Po zaprojektowaniu sześciu kolekcji dla Diora, wprawdzie jedynie w zastępstwie Galliano, przywiązał się do nowej posady. Co więcej, jego ostatnia kolekcja okazała się najlepszą i została pozytywnie przyjęta przez krytyków. „To była bezbłędna kolekcja. Hafty to krawiecki majstersztyk. Wykonanie bez zarzutu. I ta lekkość, dzięki której projekty zostały pozbawione ciężaru historii” – pisała guru dziennikarstwa modowego Suzy Menkes w „International Herald Tribune”. Sam Gaytten o swoich projektach mówił: – Czerpałem z New Looku, ale pozbyłem się wszystkich zbędnych detali. Sięgnąłem po delikatne odcienie szarości, jak w obrazach Marka Rothko. Mroczny romantyzm – tak w skrócie można byłoby opisać kolekcję Diora. Fasony? Pudełkowe miniżakiety, proste, wąskie spódnice za kolano albo przeciwnie, szerokie i rozkloszowane, nawiązujące do projektów Christiana Diora z lat 40. Hitem były haftowane płaszcze oraz bluzki o kroju kimona. Wszystko w odcieniach burgunda, brudnych pasteli, grafitu i koloru wina. Mówiono o tej kolekcji: ambitna, dojrzała i... radosna. Tworzyć radośnie to nie lada sztuka, jeśli nie wiesz, co przyniesie jutro. Drugie życie Diora Odwołanie Galliano z Diora nie miało ujemnego wpływu na odbiór marki przez klientów i gwiazdy. Natalie Portman, choć negatywnie wypowiadała się o występkach projektanta, wiosną przedłużyła kontrakt na reklamowanie zapachu Miss Dior Chérie. A Charlize Theron po raz kolejny została twarzą perfum J’Adore. Niedawno kontrakt z Diorem podpisała polska modelka Jac Jagaciak, która reklamuje zegarki z linii haute couture.
Kilka dni temu odbyła się konferencja, na której DIOR zaprezentował swoje nowości makijażowe na sezon wiosna-lato 2011. Zobacz nową wersję kultowej pomadki Dior Addict oraz przebojowe odcienie na paznokciach!
Kolor tworzy wizerunek z charakterem Dior Addict to pomadka przeznaczona dla wszystkich wielbicielek mody: Addicted to Dior. Baw się, łącz i zestawiaj kolory, aby ten ostatni akcent odmienił cały wizerunek. Na twoich ustach może się dziś znaleźć – w promiennym, prostym, a zarazem płomiennym makijażu - odrobina światła, trochę rockandrollowego blasku lub połyskującego glamour. Cel: odsłonić pełnię prawdziwej kobiecości, stojąc przed lustrem. Pomadka, nakładana jako ostatni element makijażu, po eyelinerze i lakierze do paznokci, stanowi finał całego upiększającego rytuału. Nowe opakowanie Dior Addict jest zniewalająco zmysłowe. Srebrny środek widoczny jest poprzez lśniącą, transparentną nakładkę, której proste, kobiece linie są natychmiast rozpoznawalne. Gra prześwitujących i nieprześwitujących elementów, prostych graficznych linii i oryginalnych krągłości, tworzy przedmiot, z którego emanują emocje, radość i zabawa. Dior Addict pojawia się dziś w zupełnie nowej, zmysłowej formule, zapewniającej blask i wibrujące kolory. Lekka, dobrze łącząca się ze skórą ust konsystencja jest niesamowicie przyjemna w nakładaniu i bardzo uzależniająca. Zawiera o 25% mniej wosków niż klasyczna pomadka. Zamiast nich wykorzystano w niej niezwykły żel, który gwarantuje nowoczesny, transparentny efekt, intensywne działanie nawilżające i ujędrniające i niebywały szklisty blask, który zwiększa połysk i objętość ust, a przede wszystkim kolor. Podstawowe odcienie Dior Addict są łatwe w noszeniu i bardzo ekspresyjne, odwołują się do emocji i odczuć danej chwili. Są odzwierciedleniem nowoczesnej, bardzo zmiennej kobiecości, która nieustannie odnawia swój wizerunek ukazując nową codzienną elegancję, z osobistymi, pełnymi blasku i uczuć akcentami. Dior. Pomadka. Styl. Christian Dior był w kwestii mody i kobiet prawdziwym artystą. Wierzył, że tak samo jak ubiera się ciała kobiet, należy również ubierać ich twarze. Pomadka była pierwszym produktem do makijażu, stworzonym przez Diora. W końcu lat czterdziestych pomadkę promował wspaniale stylizowany wizerunek autorstwa René Gruau; dziś Dior Addict zyskuje twarz tej jednej, jedynej: Kate Moss. Kate Moss jest muzą Johna Galliano już od wielu lat. Jej wyjątkowa uroda, a także fascynacja modą stanowią niewyczerpane źródło inspiracji dla Johna Galliano. Modelka i projektant z wielką radością spotykają się u Diora i jest to spotkanie bardzo bliskie. Nikt nie mógł wcielić się w Dior Addict lepiej niż Kate. Dior Addict jest jak francuski pocałunek, jak ślad koloru, który zaprasza do zabawy, pięknego wyglądu i polubienia siebie, w atmosferze nieustających doznań i przyjemności. Sugerowana cena detaliczna 125 zł Przyjemność ubierania się, aż po czubki palców - Przebojowe odcienie na paznokciach! Aby nadać dłoniom seksowny, zmysłowy i „rockowy” wygląd, Dior przedstawia nową linię lakierów do paznokci: Rock Your Nails. Zachwycające odcienie łączą ponadczasowe piękno i muzykę. Przebój Rock Your Nails # 887 Purple Mix: uwodzicielski przydymiony fiolet, idealny do powolnego zmysłowego tańca. Przebój Rock Your Nails # 704 Nirvana: szarozielone połączenie pierwiastka męskiego z ultra-kobiecym. Zapowiedź raju. Przebój Rock Your Nails # 804 Perfecto: Prawie czarny. Przez całą noc na twoich dłoniach. Dior Rock Coat – sugerowana cena detaliczna 86 zł
Pomadki ROUGE DIOR - Haute Couleur, Zmysłowa Pielęgnacja
„32 cenne, ponadczasowe odcienie, wszystkie równie tętniące życiem, składają hołd najwspanialszym projektom Haute Couture powstającym od 1947 roku aż do dziś."
Haute Couture rozświetla Haute Couleur Christian Dior zwykł mawiać: „Kocham czerwień, to kolor życia!” Projektant, pełen pasji dla sztuki, teatru i kwiatów, nigdy nie przestawał upiększać kobiety swymi rewolucyjnymi projektami, którym tempo zawsze narzucała barwa. Przez wszystkie jego pokazy mody przewijały się bujne kolory, od czerwieni po jaskrawy róż, elegancką malwę i szykowny beż. Monsieur Dior marzył o ubieraniu kobiet od stóp do głów, a od momentu stworzenia Rouge Dior w 1949 roku wtajemniczał je w zmysłowość koloru nakładanego pięknym gestem. Dziś inspiracja zaczerpnięta z krawiectwa połączona z ekspertyzą marki Dior utwierdziła podstawowy związek między Haute Couture a makijażem. Całkowicie innowacyjna formuła przedstawia teraz bogate, jaskrawe kolory, jak kreacja Haute Couture z materiału, który mieni się w świetle. Witamy w świecie Haute Couleur, gdzie każdy odcień jest bezpośrednio zainspirowany kreacją Dior Haute Couture. Z nową formułą, Haute Couleur może zaoferować gamę olśniewających i udoskonalonych barw. Nowa pomadka Rouge Dior miesza tętniący życiem kolor z techniczną maestrią niezrównanej elegancji, komfortu i pielęgnacji ust, bezpośrednio czerpiąc inspirację z żywych kolorów kreacji Haute Couture. Tyen, geniusz koloru „Szminka jest przedmiotem, symbolem i wizytówką.” - mówi Dyrektor kreatywny ds. makijażu Dior Tyen. W nowej pomadce Rouge Dior, wykorzystał emocje, kolor i Haute Couture do kontynuacji bogatego dziedzictwa Domu Mody Dior. Haute Couleur, Zmysłowa Pielęgnacja Rouge Dior oferuje wspaniałe barwy, objętość i uczucie komfortu natychmiast po nałożeniu pomadki. Jej sekret tkwi w nowej generacji kulek kwasu hialuronowego. Mikrokuleczki przenikają głęboko, aby wygładzić zmarszczki od wewnątrz, podczas gdy te większe pozostają na powierzchni ust i wypełniają drobniejsze zmarszczki. Kulki te mogą wchłonąć niemal 40 razy więcej wody niż wynosi ich objętość, co zapewnia długotrwałe uczucie nawilżenia i komfortu. Kulki pozostające na powierzchni ust są także obficie pokryte pigmentami, aby pobudzić głębie i blask koloru poprzez zwiększanie objętości ust. Tworzą się tym samym idealnie gładkie kształty, aby uwydatnić pełen efekt koloru. Sztuka detalu Wyjątkowa szminka jest ostatnią poprawką Haute Couture. Opakowanie odzwierciedla emblematyczny motyw plecionki „cannage” Diora, uwydatniony muśnięciem nieskazitelnie eleganckiego ciemnoniebieskiego koloru. Zatyczka, ozdobiona szlifowanym kamieniem szlachetnym, otoczona jest srebrem i ozdobiona literami CD, cenny przedmiot naśladujący jeden z własnych projektów Monsieur Diora. Za każdym razem inna olśniewająca barwa mieni się z każdej tubki, począwszy od emblematycznych kolorów firmowych, po śmielsze, bardziej wyzywające odcienie, niczym odsłonięte fasony kreacji pojawiających się niespodziewanie na początku wybiegu dla modelek. Świat Diora w kolorach 32 cennych, ponadczasowych odcieni, jeden bardziej tętniący życiem od drugiego, składają hołd najwspanialszym projektom Haute Couture. Trzy kolorowe „kolekcje” odzwierciedlają różne aspekty kobiety według Diora. Czerwień, jest kwintesencją kobiecości wśród barw. Blazing Red, Iconic Red i Rouge Blossom przyciągają paletą zmysłowych odcieni. Od ożywionej koralowej czerwieni, do tajemniczej śliwki pomadki uwalniają śmiałą i ponętną nutę. Odcienie różu odzwierciedlają ukochany motyw Monsieur Diora „kobiet kwiatów”. Ich świeże, psotne barwy rozkwitają z tubek Pink Songe, Pink Baiser i Mitzah Lilac, ulubionego koloru muzy projektanta. Kolekcja jest niczym ogród angielski, w którym kobiety mogą wybierać bukiety pomadek. Christian Dior stawia elegancję ponad wszystko, tak więc odcienie beżu odzwierciedlają nieskazitelną kobietę według Diora. Diorama i Beige Quadrille przywołują w pamięci legendarne projekty Domu Mody Dior, przenosząc nas na chwilę do szykownego butiku na Avenue Montaigne. Pomadka Rouge Dior - sugerowana cena detaliczna 140 zł.